塞伦盖蒂：动物星球的“子宫”和“伟大”的漫漫长路

　　位于东非、被称作“动物星球”的伟大的塞伦盖蒂和马拉平原，总面积达两万五千平方公里，同属于一个庞大立体的生态系统，宛若雌雄同体的双生。

　　而渡途湖是“滚滚流动的土地”塞伦盖蒂大草原那最神秘的“子宫”，在风雨雷电和青草露水中，孕育着无数生命和世界野生动物摄影师们的向往。

　　热爱这个神奇地方的人，从来感觉不到那一道历史上殖民者瓜分利益留下来的愚蠢肯坦国境线的存在。这片神奇的土地，如此之大，布满了似乎穷尽一生也难以走完的那些路。

　　有的，一直通向荒凉无奇的天际。在漫漫荒野中，驱车前行，飞尘滚滚，一时难辨方向和失去目标，只被荒芜和茫茫的时间淹没。这样的感觉，浮现在所有奇异的非洲经历之上，如同一瞬间，触摸到了浩瀚的宇宙。

　　即使是坦桑尼亚本国居民，也将能在塞伦盖蒂国家公园尽情野游一番当作是一件非常不易的大事件。昂贵、遥远，无穷无尽的荒原，不可预料的天气和大迁徙动向，令一般意义上的旅行经验之谈毫无用处。

　　那些自以为是的行者也不得不求助于专业人员的帮助，在“动物世界”里，没有现代旅行流行的那种所谓“自助游”。

　　8年前开始的一次特别艰难的肯坦环游，妮子开始进入神往已久的塞伦盖蒂。以后去过多次，没有一次经历相似和重复；也没有一次，是完美的。巨大的缺憾，往往来自于时间上的不充足。绝大部分人，从东大门进来，一路直线赶往塞若奈拉中心区域，又一路从原路杀回去。

　　最多在旺季人车拥挤的金合欢树下拍拍狮子和花豹，或者在臭不可闻的河马池塘近距离围观一番。

　　其实，看到最好的塞伦盖蒂，如果你只有一次选择，就在2月3月间来一次就够了。只住在塞伦盖蒂和恩戈罗戈罗接界的“渡途”湖畔NDUTU，就够了。

　　但是建议你，至少需要踏踏实实呆个4-5天。这里什么都具备：猎奇，传奇，童话；杀戮，温柔，甜蜜。

　　妮子的朋友所做的最好选择，也只是在“渡途”湖畔住了两天“星空下的流动帐篷”野营地。这两天有一整天，其实是从塞若奈拉中心区往湖边赶路。这些年，“渡途湖”突然不再神秘了，周边布满了都自称是“高端和环保”的私家营地。

　　抵达之前，酝酿了那么久，脑海中走马灯似的传奇故事一路闪过。那次司机迷路了，长达数个小时。我们的车辆在杜途湖畔的灌木丛迷障中穿行，高地之上，可以看见好几个几乎一模一样的营地，掩映在环湖的林地中。真是一次美丽的迷途！

　　渡途湖，对于举着相机的人来说，有关小角马出生的一切温情，生下来就需要奔跑的壮烈和残酷，都是极好的煽情题材，是头条新闻。

　　那天清晨，记得这一大家子蝠耳狐，活泼在绿地中间。我们的车就这样茫然无知地停顿了一下子。妮子的心突然温柔地疼了，特别想留下来，和它们待一段时间。但不是自己一人，只好微笑默然告别。

　　只来得及，等它们转过脸来。

（from Hive Mind）

　　和小角马命运紧紧相连的，是这些猛兽。它们永远是最上镜奖获得者，永远是游客的心水和渴望。

　　心狂跳了，每一个人。

（from Hive Mind）

　　非比寻常的娱乐，照顾了一下心和灵魂。久久不愿离去。身边的相机咔咔咔连响，如同机关枪。我们还是在”狩猎”。

　　人之为人，因为被恩赐，懂得所有情感，包括“渡途”湖畔的这些美丽生灵。

　　Lake Ndutu，从见它的第一天起，就将它音译为“渡途”。

　　漫漫迁徙长路，无法选择的出生，无法逃避的抉择。小角马生下来必须在最快的时间内跟着妈妈奔跑。胎毛未干，一路狂奔。我们在这里安然无恙地旁观着，犹如买票欣赏一场场古希腊悲剧。

　　“渡途”湖畔，是最纯粹的天然大剧场。生离死别，爱恋痴缠。看多了别人的，自己的所谓苦难经历才过得去；看多了生灵涂炭，才学会藐视自己的小小私欲。这样的路，我们都必须走过。

　　飞尘滚滚的赶场中，那个午后，好不容易，停留在了渡途湖畔。火烈鸟不多，却足够美丽。渡途湖畔大多数是大火烈鸟，姿态优美，颤动羽翅欢快调情。前夜的雨水，令空气明澈清冷。

　　离开渡途湖的时候，特别舍不得的还有几位小朋友。其中的一位，看过很多中国人都不知道的大卫.爱登堡爵士制作的绝大多数自然类纪录片，连连挑战妮子的野生动物知识和野游经验储备。微笑解答，大多数时候将机会留给同车的当地向导，妮子喜欢的老师KIKI。

　　营地的工作人员，有两位很帅的小伙子。一位腼腆绅士，一位热情阳光。大家开玩笑说，妮子应该找一位当地小伙子。从来没有准备好，不知道。但是和他们聊天很开心。

　　渡途湖，是妮子最好的塞伦盖蒂的经历。虽然，依然充满了巨大遗憾。

　　去年9月间有幸和来自上海的朋友们再次完成坦肯环线，住在塞伦盖蒂北部地区最喜欢的“星空下的流动帐篷”营地。这个时间段，正是“大迁徙”部队在坦肯边境线往返渡马拉河的季节。

　　我们在6-9号渡河口连续看到令人惊异的双向渡河和多线渡河模式。要记住，看“大迁徙”部队渡马拉河不仅仅是在马赛马拉。6-9月这个时间段，在塞伦盖蒂北部和马赛马拉的马拉河多个渡河口，只要选择的营地和酒店位置正确，多住几天，基本都能看到。

　　个人特别喜欢住营地。在这样的地方，放弃的越多，你得到的就越多。

　　无限的星空底下，篝火和烛光是最接近人的光亮。接近最神秘的欲望和体验，接近窃窃私语，接近耳鬓厮磨，接近静默的呼喊和穿越的渴望。

　　在最黑暗最安静的拂晓之前，从漆黑一片的帐篷中猛然惊醒。片刻之后，摸摸索索爬起来，凉气袭人的寂静中，无数声音复活了，从身体里，从毛孔中。你大概，从来就没有醒过那么早，像狩猎一般蠢蠢欲动急切想要出发。

（from Hive Mind）

　　发生在暗夜里的故事，原本与我们无关。这么遥远昂贵的旅行，就是为了要在场：听到骨肉在利齿下面崩溃，看到野兽亮如巨烛的瞳孔，闻到无法言喻的生腥气息。如此近距离。

　　返回营地，伞树下明媚安静的野草地，露珠闪烁，风声清晰，在你身边跑过。这个安静的世界，一切都在快乐嬉戏。

　　转身之时，突然看到不远处跑过一只蜜糖色的身影，被蜜糖色的阳光浸透。无法分辨，无法扑捉。在它回首的一瞬间，瞳孔如小小的太阳。是夜归的花豹穿过我们没有围栏和电网的营地。浑身战栗，被巨大的惊喜。

　　营地的工作人员也非常开心我们有这样的艳遇，早餐的时候，他们忙不迭地讲述自己的种种“危险邂逅”。迷恋着这样的邂逅，如同迷恋某一种不确定性。知道，不止我上了瘾。

　　回到自己的帐篷休息。被奇异的渴望包围，试图平息心跳，却被穿透，无法躲藏。正如你无法逃避，追逐你的梦想。

　　跟马赛马拉的妩媚迷人和千姿百态不同，塞伦盖蒂似乎从来都充满了杀机四伏的采采蝇，漫长无聊的小径。荒芜的道路不是泥泞就是飞尘。但是，总是更大更大，你能感觉得到的疏离，伟大的疏离。需要一生去追随的距离。（未完待续）

　　最后，跟大家分享一些野趣十足的“星空下的流动营地”野餐图片。

　　最后一张，是我们大家都喜欢的年轻女向导扎克，她来自坦桑尼亚的猎人世家。（图文来源：CRI行走非洲 作者：尤妮斯）