托马斯是我们的马赛族导游。
在西察沃传奇美丽的芬奇.霍顿营地，我和来自德国的莫妮卡与阿格尼斯同行三天。被称为“奢华相遇传奇”的经典非洲野生动物营地酒店，它是妮子多年前收藏的第一个心水之地。
丹尼斯.芬奇.霍顿，不仅仅是《走出非洲》女主角凯伦的那位酷野风趣的情人，令全世界女人心动的温柔绅士，他更是一位名留东非殖民史的重要人物，肯尼亚旅游界横跨百年、经久不衰的大IP。
1911年，他抵达非洲，被非洲的魔力收服。他本人从来反对“征服非洲”这个词。与野生动物世界的痴缠恋情令他成为一位著名摄影师和野生动物保护者，同时，他也是一位专业有品的男主人，接待了一位又一位来自欧美的名流大亨和英国皇室成员，感受他非洲灌木丛中的奢华世界。
整个酒店营地，都是按照丹尼斯喜欢的那个样子打造的。察沃，是当年他还是一位白人猎手的时候，最喜欢的狩猎之地。
电影《走出非洲》中的经典镜头
第一天下午乘车看动物很平庸，托马斯静静地带着我们开过营地周围的棕榈树和灌木丛之间的小径。也许是这三个女人太好取悦了，任何一只美丽的小动物都会看半天，而且还自言自语，非常投入。托马斯根本插不进话来，没有表现机会，这对他来说，倒是省心。
这个酒店像个避世隐居的高人，远离普通车辆可以到达的路线。当天只有七位客人，却有四十多个服务人员打点照料整个营地。经过一个晚上与河马邂逅的惊艳和享受奢华的早餐，我们这三个太过受宠的女人第二天便开始婉转提要求了——想要托马斯保证，能让我们获得更多的意外惊喜。特别是三十多年来至少一年来一趟东非的莫妮卡，要求有一个不一样的一天。
托马斯沉默地开着车，身边堆着望远镜、一堆哺乳动物和鸟类的参考书目，要时常翻翻，一路上还没有我解说得多。坐在他身后，只能看到他黝黑发亮的脖子和鲜红的“舒卡”下裸露出来的结实的肌肉线条。
大概八点半，他带我们开上一个孤零零的山丘。灌木丛在风中簌簌，雨后的察沃在眼前斑斓如画。正前方“非洲神山”——乞力马扎罗的雪顶清晰耀眼，右手边的赤玉露山幽蓝如墨。一小群黄色和白色的蝴蝶在身边飞舞，认得黑白相间的那种叫FRIAR（托钵修士）。托马斯停下车，转头看着我们，不确定我们是否喜欢这个惊喜。我们仨没表情，互相看看，然后下车，静静地走向山顶。
他在身后开始搬运早茶用具和点心。阿格尼斯突然发足狂奔：“哦！天哪！”她轻呼；莫妮卡站在一块大岩石上张开双臂，练起闭目瑜伽第一式；我一路则以标准的马赛战士之舞的狮子式跳上去！托马斯瞠目结舌，突然大笑起来：“You three ladies！”他第一次笑起来，而且是狂笑：“你们喜欢这里！”他喊着，步履轻捷地提着一大堆东西超过我们。我们跳过去帮他布置早茶。
最后在托马斯的哀求之下，并保证能让我们看到更多好东西，我们才迟迟疑疑下山去。下午计划去火山熔岩那边，可熟悉地图的我发觉托马斯开的方向有点不对，但我还是憋住了。直到车转入赤玉露山脚下的山阴里，才礼貌发问。
他指指天，你们三位女士一路停得太多，不够时间去那边了。我有些小小气恼，但是没作声。托马斯是我们的导游，我相信他。这一路的长颈鹿是这么多年看到最多最好的一次。有一群竟然俯下身，拉长脖子长时间观看我们。我们索性就安静地呆着，让它们看个够才离去。
一路上，有“鸟中选美皇后”之称的紫胸佛法僧多得迷人眼。车子蹦跳在巨石和小道间，越走越高。一加油门，冲上一个小山。托马斯停下来，说：“我们将在这里等待日落。”
经过这么多次的SAFARI（野生动物旅游），我还从来没有等待过日落。总是在路中间停下来，当太阳已经在地平线上。
这是一个赤玉露山脉边缘的高地。托马斯细心布置好折叠餐桌和折叠椅，摆放好咖啡，冷饮和点心。我，莫妮卡和阿格尼斯信步走着，笑称三个家伙在分别寻找自己的巫师灵力、上帝和力量之神。墨蓝油绿的山阴突然被从西边来的闪闪金光打亮，我们同时回头，太阳正在落下。云朵和天空特别近，我们的身影清晰地落在整个小山前。看着自己巨大无比的身影，墨蓝色的身影，有种心慌慌的奇特平静。
坐下来，喝着热咖啡。被灿烂金光冷冷包围着，静静燃烧着。阿格尼斯迟疑地打破这奇特的安静。她说：“你知道吗托马斯，别的地方，在这周围，还有没有这样的地方，这样充满力量感，可以让人冥想的地方？”
托马斯被冥想这个词弄糊涂了。他很认真地思索着，有些尴尬。我轻轻解释：“就像是你们的神山奥勒道尼瑶.冷盖那样的地方”。他的眼睛一下子亮起来：“是，我们应该经常去那里”。他开始讲很久以前，他当导游之前，在自己的村子里的生活。现在他大概几个月才能回家一次。但是谈话很快被落日的金光阻止。我们没有办法继续讲话，好像被封印了。
冷冷的风中间，好像是在“看”生命中最后一次，纯粹的落日。
回去的时候，天已经黑透了。我在担心：违反了公园的规定，那道通向营地的门已经被公园管理员锁住了。托马斯摇摇手中的一小串钥匙：别担心！我笑了，这真是从来没有过的受宠。
第三天一早，我们终于到达向往已久的舍泰尼SHETANI火山熔岩。这是一个只有几百年历史的极其年轻的熔岩流，小小的白色野花在薄薄的纯黑土质上生根、开放、摇曳。托马斯知道我们又要漫步神游，他悄悄往一边走去。我和阿格尼斯走得很远，回头见他火红的“舒卡”在呼呼的风中飞舞，衬托着纯黑的熔岩地和我们帅气的吉普，煞是好看！
我们悄悄拍了几张照片，放大细看。突然我说：“好像，托马斯在...”他在小解！“哦，天哪！是的！”阿格尼斯大叫。我们俩人笑得要死，到车上还在笑。托马斯诧异：“如果不告诉我，我们午餐就只能吃这些黑色的石块！”他认真地说。看了照片的莫妮卡拼命绷着脸，严肃地说：“我们不介意吃这些东西，不过你得先吃。”
中午我们停在“咆哮的狮子岩”附近一个高高的野餐点吃自带午餐。远处的雨云向深邃的塔依塔TAITA谷地飘去，连接天地的一层雨幕像是有神灵在驾驭移动。
托马斯讲起他的猎狮故事，那时他还是年轻的勇士MORAN“毛兰”，现在他都有两个孩子了。他回家时告诉村里的孩子，长大后别杀狮子了，它对我们有好处。他讲到这里，有些别扭，英语好像不灵光了。我知道，在马赛人的灵魂深处，狮子永远不是什么有用之物。我打断他：“嗨，托马斯，你们没什么错的，游客带来的不一定都是好东西。不过说实话，你到底怎么看狮子？”他挠挠头，大笑：“狮子就是一些大狗而已！”
下午我们又经过第一天曾路过的那片无聊的灌木林。很多狒狒在那里吵闹，细看之下，原来是在摘食灌木林间那些红彤彤的小小浆果。我说：“狒狒能吃的肯定我们也能吃。托马斯，能不能停下来让我摘几个？”他笑着，像是在回忆：“我很小的时候，一个人在灌木林里放牛，也常吃这些果子。”他将车子停在一丛茂密的枝杈旁。密密的果实就在我身边。我一边摘，递给大家，一边问：“叫什么，这种果子？”
托马斯为难地笑笑：“我真的不知道英语名字”。他说的马赛语名字我们模仿不来。“就叫小托马斯的口香糖好了”，我说。他转过来，眼睛发亮：“这个名字真好！”
小小的浆果有一层薄薄的皮，黏黏的，清甜之后是粘舌的艰涩，吐不掉只有咽下。几分钟之后我们三个人都在那里“卡卡”清喉咙。托马斯笑着，带我们穿过狒狒的包围。它们在头顶上尖叫“考噢！考噢！”。经典的嘲笑声。
芬奇.霍顿营地美好的旅行就要结束了，敏感的三个女人开始有些情绪低落。托马斯突然问我：“尤妮斯，你怎么会跳狮子舞的？”我说，我的马赛族朋友叫我“纳西哌”。“啊，是欢乐的胜利，”他吸一口气，转过头来：“狮子舞就是在战胜狮子之后跳的欢乐的舞蹈，我们并不觉得我们杀死了狮子，而是战胜了它！”“对，我知道。”我说。
马赛族男子生命的核心，是成为一个战士。战士之舞的第一步，是原地踏步，屈腿俯身。腰和脖子却是直的，形成一个放松的却充满张力的S型。
最后一天的清晨，我们在小机场握手道别，照例会在手心放着小小一卷美金递过去。高大的托马斯站在我们帅气的大吉普旁边，它一连三天载着我们，我们给它取名叫“大青蛙”。莫妮卡和阿格尼斯泪光闪闪，捂着心口和托马斯道别。我高兴地在雨后柔软的地面又跳了几下。“最后的狮子舞！”我大叫：“从没见过你跳狮子舞，托马斯！”
托马斯静静地站着，脸颊上三道刀刻的马赛族纹样纹丝不动。
飞机来了，停在不远处的沙石小机场上，像一只美丽的大蜻蜓。
上了飞机，我们飞翔在美丽荒蛮的察沃上空。
天哪！阿格尼斯回头惊呼：“尤妮斯你...！”
是啊，我知道。
我泪流满面。
面积7065平方公里的西察沃国家公园，与更为阔大荒蛮的东察沃国家公园本是连体双生，宛若一雌一雄。西察沃海拔更高一些，气候较为湿润温和，不但适合观赏肯尼亚标志性的动物和鸟类，而且是了解肯尼亚地质历史的绝佳景区。
熔岩、泉水和食人魔之国
西察沃地理地貌多样，包括山峦、丘陵、金合欢树林、稀树大草原和灌木丛、河岸棕榈树林、半干旱的荆棘丛林，以及静美可爱的湖泊。
西察沃的鸟类特别丰富，汇集了各个气候带和不同类型栖息地的鸟类，这里也能够看到“红色的大象”，只是不如东察沃那么容易遇到。
英国殖民时代的窄轨铁路将察沃一分为二，形成现在的东西察沃国家公园雏形。1898年，多达135名修建铁路的苦力领了“食人狮”的便当。那两头因酷热而变装秃头的狡黠雄狮，发现人比其它动物更容易扑捉，而且味道也不错，于是就上了瘾。
除了“非洲五霸”和“红色的大象”，这里还有一些珍贵的不容易看到的野生动物：生性羞涩的又急脾气的黑犀牛，可爱的大眼睛沙鼠，稀少的亨氏狷羚，“大耳朵米奇”细纹斑马，以及很多人都不了解的花斑野狗。
毗邻西察沃的赤玉露山脉（Chuyulu）和洁佩湖（Jipe）少有人知，却是人间绝色。除此之外的主要景区景点有Mzima泉，熔岩流和徒步岩洞。
赤玉露山脉徒步和野餐
西察沃比其它游客常去的马赛马拉、奈瓦沙湖、肯尼亚山都要热一些，和桑布鲁与安博塞利的温度差不多。西察沃除了丰富多样的营地，游客们常去的酒店大致有五家：Finch Hattons Camp, Voyager Ziwani Safari Camp，Kilaguni Serena lodge, Severin Safari Camp 和Ngulia Lodge。（图文来源：CRI行走非洲 作者：尤妮斯）